Realmente alto na Itália

O Valle d'Aosta é o mais extremo que a vinificação italiana pode alcançar.

Encravado no noroeste alpino da Itália, entre a Suíça e a França, o vale fica nas sombras de alguns dos picos mais altos da Europa: o Mont Blanc coberto de gelo e o Matterhorn. É a menor denominação da Itália, com meros 750 hectares de vinhedos, e a mais alta, com vinhas escalando montanhas mais baixas a 4.000 pés de altitude.



Isso é um grande fator de uau, com certeza. Mas e os vinhos?

Muitos se destacaram em Wine Spectator degustações cegas , apresentando um grande mix de fruta, frescura e complexidade. Outros são estranhamente diferentes - “ especial , ”Como dizem os italianos. Mas eles também podem ser confusos, principalmente devido ao caleidoscópio de uvas e estilos de Aosta.

Crescendo ao lado de Pinot Noir, Chardonnay e Nebbiolo (conhecido localmente como Picotendro) estão variedades locais obscuras com nomes franceses: Petit Rouge ou Fumin qualquer um? Que tal alguns espumantes, pré- filoxera White rezou?



cerveja é mais saudável que vinho

Mas depois de alguns dias de fim de verão na capital regional Aosta, e seus vinhedos e adegas nas proximidades, comecei a entender.

Aprendi que a maior parte do vinho do vale é consumida aqui. Os turistas, assim como os nativos, tendem a pedir algo local. Vinho voltado para tendências de exportação para castas internacionalmente conhecidas.

Uma coleção do antigo Valle dUma coleção de garrafas antigas do Valle d'Aosta é exposta em um moinho de propriedade da família Charrère. (Robert Camuto)

Embora a produção de vinho tenha prosperado aqui por séculos, a história moderna de qualidade é curto. Outrora parte da Savoy francófona, Aosta deixou seu antigo bairro comercial com a unificação italiana na década de 1860. Vinhos mais baratos chegavam por ferrovia de pontos ao sul, empurrando as pessoas para novas ocupações. As plantações de vinhas murcharam dez vezes mais do que são hoje.



O renascimento começou após a Segunda Guerra Mundial com um padre católico nascido na Suíça, Joseph Vaudan, que incentivou os agricultores locais e ajudou a fundar a escola agrícola regional. Antes de começar a estudar as variedades locais, Vaudan aconselhou os habitantes locais a plantar Pinot Noir, Chardonnay e Gamay - bons ajustes para as altas altitudes do vale, clima seco e solos glaciais finos e arenosos.

“Antes do renascimento começar, todos faziam vinho para suas famílias”, diz Elio Ottin, 53, um fazendeiro que fornecia leite para o queijo Fontina da região, bem como um viticultor. Ele começou a engarrafar seus próprios vinhos em 2007 sob o rótulo Ottin Vini e agora faz seis vinhos de Pinot Noir e variedades locais, totalizando 4.000 caixas por ano.

Na década de 1980, Ottin estudou com Vaudan, e ele credita a seu professor a revolução nas condições de adega e higiene na área. “Alguns dos veteranos achavam que se você lavasse um barril, a água iria estragá-lo!” Ottin diz com uma risada.

Entre as vinícolas pioneiras da área, Les Crêtes e Grosjean seguiram caminhos diferentes para moldar a região.

Les Crêtes, agora a maior vinícola privada de Valle d'Aosta com 16.000 caixas, foi criada na década de 1980 por Constantino Charrère, fundador de uma escola de esqui Mont Blanc e filho de um fazendeiro e enólogo local. Inspirado pela Borgonha, ele inicialmente tornou a vinícola conhecida pelos exuberantes Chardonnays.

“Historicamente, esta é uma terra de vinho tinto, mas qualitativamente, os brancos se dão muito bem”, explica Giulio Corti, o gerente geral que dirige Les Crêtes com as filhas de Charrère desde que foi afastado por problemas de saúde há dois anos. “As uvas conseguem terminar a maturação mas mantêm a sua elevada acidez.”

Elena (esquerda) e Eleanora CharrèreLes Crêtes, fundada por Constantino Charrère, agora é administrada por suas filhas, Elena (à esquerda) e Eleanora Charrère. (Robert Camuto)

Nos últimos anos, a vibrante variedade Petite Arvine, importada da Suíça na década de 1970, ganhou destaque na Les Crêtes, com múltiplos engarrafamentos com sua suíte de 20 vinhos brancos, tintos e espumantes. O novo carro-chefe, chamado Neige'Or, é uma mistura fermentada em barris intrigante com Chardonnay e Pinot Grigio.

Vins Grosjean teve seu início no final dos anos 1960, quando Delfino Grosjean começou a engarrafar seus próprios vinhos. Mais tarde, ele estava na linha de frente da seleção de uvas locais como a torta Fumin escura e encorpada, a Petit Rouge de corpo médio (a uva mais plantada da área, que forma a base dos vinhos tintos Torrette DOC misturados no campo) e o picante Cornalin , junto com a mistura de variedades como Mayolet e Vuillermin.

qual é o melhor vinho tinto para comprar

“A grande seleção [de variedades locais] foi feita nas décadas de 1980 e 1990”, diz Hervé Grosjean, 30, enólogo de terceira geração da Grosjean, que agora produz 17 vinhos, totalizando cerca de 10.000 caixas. “Agora estamos selecionando novamente as seleções.”

No meu último dia em Aosta, viajei vale acima para alguns dos vinhedos mais altos da Europa, na subappelação Blanc de Morgex et de La Salle, com base em uma uva indígena: Prié Blanc. Centenas de minúsculos vinhedos, totalizando 70 acres, pontuam duas comunas nas quais há cinco vinicultores e uma cooperativa.

Em La Salle, os picos brancos do Mont Blanc aparecem e o ar lá em cima parece mais rarefeito.

Nathan Pavese, 22, que trabalha com seu pai na vinícola homônima Ermes Pavese, me guiou pelos vinhedos, plantando em suas próprias raízes em vez de filoxera -resistente porta-enxerto americano, o piolho da videira nunca chegou a esta altitude. Pequenos pacotes de videiras são dispostos em fileiras em madeira curta pérgulas que protegem as uvas das tempestades de granizo e ajudam a conservar o calor do solo durante as noites frias nas montanhas.

Com 17 hectares de vinhedos, os Paveses são o maior produtor e produtor aqui, produzindo cerca de 4.000 caixas por ano. Eles funcionam organicamente e, raro para o Valle d'Aosta, sem irrigação. Os seus antigos terraços mais íngremes, onde centenas de vinhas foram perdidas este ano devido às ondas de calor e à seca, são trabalhados à mão.

Somos os únicos que fazemos isso em tempo integral ”, diz Nathan, com um sorriso feliz.

o vinho pode ir de frio para quente

Ermes Pavese, agora com 45 anos, é filho de um açougueiro e designer gráfico. A maior parte de sua família o desencorajou de levar a sério a produção de vinho na garagem da família há 20 anos. Hoje, os Paveses fazem uma variedade de cinco vinhos de Prié Blanc floral fresco: um espumante de método tradicional, três vinhos tranquilos secos e um vinho gelado de colheita tardia. A maior parte é destinada à exportação, grande parte para os EUA.

Como era de se esperar nessas alturas, os altos e baixos foram dramáticos. Em 2017, quase toda a safra foi perdida em um congelamento de primavera Pavese lançou 999 garrafas rotuladas Unopercento (1 por cento) - toda a sua produção.

O mais velho Pavese pensou em desistir, mas Nathan, que estudava enologia e viticultura, se comprometeu a ingressar na vinícola.

“É uma vinificação heróica”, diz ele. “Agora, todos na família estão de acordo - está funcionando.”